Il debutto ufficiale per presentare l’annata 2005 del Brunello di Montalcino, che aveva ricevuto il rating di 4 stelle, ha avuto il suo momento ufficiale: «È stata una vendemmia di buon livello - ha spiegato il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino Patrizio Cencioni - nonostante le quantità di uve raccolte e vinificate, abbiano registrato una contrazione del 15% rispetto al 2004». La commissione di assaggio ha assegnato le 4 stelle anche alla vendemmia 2009 ed è stata posta, come ogni anno, sul muro del palazzo comunale, la piastrella commemorativa che quest’anno è stata realizzata dagli autori di “The Drops of God” (Le gocce di Dio), un popolarissimo fumetto manga giapponese che parla di vino, creato e scritto da Tadashi Agi (pseudonimo che rappresenta il team dei fratelli Yuko e Shin Kibayashi). Le notizie sulla vendemmia del millesimo presentato: Luglio e agosto 2005 abbastanza caldo e soleggiato. Un andamento meteorologico generalmente equilibrato che, sommato alle naturali caratteristiche dei terreni e alla posizione del territorio di Montalcino, hanno permesso uno sviluppo molto buono fino alla fine del mese di agosto. Le piogge della prima parte di settembre hanno di fatto ritardato le operazioni di vendemmia. La vendemmia si è svolta a partire dal 20 settembre quando il sole ha permesso di asciugare le uve, consentendo anche le operazioni di raccolta. Le uve avevano una buona presenza di polifenoli e gradazioni zuccherine ideali, portando i vini ad un buono/ottimo risultato. «In questo momento di grande impegno - ha aggiunto Cencioni - registriamo con soddisfazione le valutazioni della vendemmia 2009, che potrà permetterci di mantenere la nostra forza sui mercati e per continuare a proporre Montalcino, nel panorama internazionale, come un “classico assoluto” dell’enologia toscana e italiana». Grande ottimismo, quindi, anche per la vendemmia 2009, anno durante il quale la zona di Montalcino ha affrontato con grande determinazione la situazione di crisi economica mondiale, che sta coinvolgendo tutte le realtà vitivinicole, sia del vecchio mondo, sia dei nuovi paesi produttori. A presentare le caratteristiche dell’annata 2009 è stato l’enologo Paolo Vagaggini che ha sottolineato «la difficoltà di giudicare l’annata a pochi mesi dalla vendemmia con le fermentazioni non ancora finite del tutto. Nonostante le mie 35 vendemmie mi stupisco ancora come una vendemmia non è mai uguale all’altra con differenze significative. Ho notato un ciclo decennale che evidenza peculiarità simili a dieci anni di distanza. Ad esempio l’annata 1997 e quella del 2007 sono state abbastanza simili con clima asciutto e secco con vini subito pronti e fruibili dai tannini levigati, l’unico dubbio è la loro tenuta nel tempo. Però le due annate 1997 e 2007 erano a 5 stelle». L’annate 1998 e 2008 sono state fredde a livello termico, i tannini sono meno levigati ma molto longeve. Però entrambe le annate avevano ricevuto il rating di 4 stelle. Le annate con il finale in nove, quindi 1999 e 2009 (entrambe con 4 stelle) hanno un destino strano. Ad esempio il 1999, annata decisamente positiva non valutata al massimo, fu rivalutata nel tempo. L’annata 2009 con una piovosità media ben distribuita, una temperatura buona con un picco nel mese di agosto che ha portato ad una maturazione precoce delle uve ha permesso di arrivare alla vendemmia in tempi in cui le piogge non hanno compromesso il raccolto. 

La degustazione:
136 i campioni proposti in degustazione per l’annata 2005. Certamente un’annata che alla degustazione non si è presentata tra le grandi però possiamo confermare che l’acidità e la pulizia al naso era rimarchevolmente positiva. Anche il colore ha trovato la sua giusta connotazione. Una vendemmia che ha ancora spigoli da smussare che il tempo potrebbe portare ad un buon sposalizio con i tannini pur presenti ma non sgraziati, anzi, oserei dire, quasi armonici e lineari. Molti vini erano duri e ancora scontrosi con tannini da masticare. Sono certo che il tempo darà ragione a questi vini che ricordiamocelo, sono e dovrebbero essere fatti al 100% con Sangiovese Grosso, il più ostico dei vitigni d’Italia in grado di competere alla grande con il Nebbiolo di tutta l’Italia del Nord, dal Piemonte alla’alta Valtellina. Tra i ricordi degustativi più interessanti, i vini delle seguenti Case: Canalicchio di Sopra, Ciacci Piccolomini, Corte Pavone, Costanti, Cupano, Fattoi, Fuligni, Gianni Brunelli, Il Colle, Il Marroneto Madonna delle Grazie, Il Paradiso di Manfredi, La Fiorita, La Fortuna, La Rasina, Lambardi, Le Ragnaie, Lisini, Mastrojanni, Maté, Pinino, Podere Brizio (uno dei più armonici), Poggio Antico, San Lorenzo, Sesti di Sopra, Sesti, Siro Pacenti, Tassi, Tenuta Le Potazzine, Tiezzi, Uccelliera e Villa Poggio Salvi.

Possibilità di dopocena al Ristorante al Cacciatore di Soazza, prenotando al n. 0041.91. 8311820 oppure e-mail: alcacciatore@bluewin.ch. Titolare: Pia Cafiero Ullmann.
Lo chef Stefano Caccia vi delizierà  con un menu di 4 portate a Frs: 68 (bevande escluse).

Questa è la mia terra. Franco Biondi Santi, Montalcino e il Brunello, è questo il titolo del nuovo volume edito dalla Protagon Editori che è stato al Teatro degli Astrusi a Montalcino. Il volume narra la vita di Franco Biondi Santi, una delle figure che più hanno contribuito all’eccellenza produttiva del Brunello, e la storia della sua grande famiglia, profondamente legata con la terra senese. Già dalla prefazione intitolata “L’alchimista che trasforma gli acini in oro liquido” si percepisce quanto sia forte questo legame: “Quando parla della sua terra, Montalcino, e del Brunello, che ormai lo connota, quando descrive quello spicchio di collina, che declina verso valle, cinta di vitigni di Sangiovese e con al centro la monumentale villa de Il Greppo, gli occhi gli si ravvivano e le mani carezzano quel legno che dà sapore ai suoi vini e sostegno alla vecchia tempra di gentiluomo di campagna. Il fatto è che questa terra è la sua vita e il vino è la catenella d’oro che ce lo tiene legato”. 

Un gustoso appuntamento si è tenuto nelle enoteche del centro di Vicenza con i vini delle aziende vicentine per promuovere la cultura del consumo consapevole del vino di qualità. Ci ha pensato il Consorzio Tutela dei vini Vicenza DOC che per due giorni ha suggerito di togliere dai bar le pozioni dolciastre e colorate tipiche dell’aperitivo a favore del vino tal quale.
In questo modo si vuole aiutare, soprattutto i più giovani, a pensare al vino con un’altra mentalità. Un modo nuovo ed originale di proporre un approccio al vino lontano dagli eccessi, riportandolo alla sua veste di prodotto di qualità, espressione del territorio, degustato in compagnia assieme agli altri tesori del panorama enogastronomico, in un ambiente conviviale ed accogliente come le enoteche del centro storico.
Il giro dei quattro locali e delle rispettive degustazioni enogastronomiche costava in tutto 8 euro. L’altissima qualità degli abbinamenti è stata garantita da aziende al vertice della produzione e si avvalsa della talentuosa collaborazione dell’Agriturismo “Palazzetto Ardi” di Gambellara per la parte gastronomica, con materie prime del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Consorzio Tutela Sopressa Vicentina, la dolciaria “Loison” di Motta di Costabissara per la pasticceria e dell’azienda “Prelibatesse” di Marana di Crespadoro (alta valle del Chiampo) per il tartufo.
“La criminalizzazione può funzionare da deterrente, ma d’altro canto il proibizionismo può dare luogo a effetti perversi, per cui si tende a trasgredire la regola con la prima cosa che capita sotto mano - ha detto Angelo De Pieri, presidente del Consorzio Tutela Vini Vicenza DOC – e pensiamo che l’uso ludico-ricreativo delle bevande alcoliche debba lasciare il campo ad una loro conoscenza approfondita, attraverso un percorso di degustazione che privilegi il piacere del consumo di prodotti di qualità superiore, espressione di una cultura vitivinicola e di uno stile di vita che non hanno eguali nel mondo. Ciò va contro l’assolutismo dello spritz – ha concluso De Pieri - in cui l’aggiunta di acqua ci sembra un alibi pietoso per allungare intrugli che non danno nulla dell’universo di sensazioni che solo la degustazione del vino è in grado di dare”.

Che dire! Bravi a chi ha creduto nel progetto di promuovere un modo nuovo e consapevole di avvicinarsi al vino, educando al consumo di prodotto di qualità. Anche il Ticino, culla del Merlot, potrebbe farsi promotore di una iniziativa per vendere e proporre vini locali con formaggi d’alpeggio, formaggini freschi, salumi nostrani e verdure fresche, sott’aceti e sott’olio con l’ottima salsa di senape e l’ottimo pane sia bianco che di integrale.

Il Sauvignon originario della Gironda, nel bordolese della Francia, ha trovato diffusione un pò ovunque nel mondo. In Italia si coltiva principalmente in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia. Recente è la sua diffusione nel centro e sud Italia. La varietà è costituita da biotipi diversi che si differenziano per la grandezza del grappolo e soprattutto per gli aromi dell’uva. Germoglio ad apice espanso, biancastro, con foglioline apicali spiegate e cotonose nella pagina inferiore. Foglia di media grandezza, pentagonale, quinquelobata, con lembo molto ondulato e pagina inferiore tomentosa. Grappolo medio o piccolo, tronco-conico o cilindrico, spesso alato, compatto, acino medio-grosso, sferoide, di colore giallo-verdastro; buccia di media consistenza, polpa consistente, dolce, di sapore aromatico. Vitigno vigoroso, a germogliamento medio-precoce, vegetazione fitta, con tralci assurgenti ad internodo corto, provvisti di molte femminelle. Si adatta ai diversi terreni purché non fertili, umidi e possibilmente ben esposti a climi tendenzialmente asciutti e temperati. Si adatta alle diverse forme di allevamento, con sesti d’impianto relativamente fitti; preferisce potature invernali medie o lunghe ed abbastanza ricche. Nelle forme a contro spalliera è indispensabile intervenire con operazioni di legatura e posizionamento dei tralci sia a mano che a macchina e così pure con potature a verde, indispensabili soprattutto prima dell’allegagione e della vendemmia. La sua produzione non è elevata ma costante se si mantiene una vegetazione equilibrata attraverso accurate potature estive. Ha vendemmia piuttosto precoce. La vendemmia meccanica è piuttosto difficile. Preferibile è la raccolta a mano per non modificare, con la rottura anticipata degli acini in campo le componenti organolettiche e gli aromi che rendono prestigioso il prodotto di questo vitigno. Mediamente sensibile alle crittogame in generale ed alla botrite in particolare; è molto sensibile agli insetti che si annidano nel folto della vegetazione per cui richiede potature verdi in epoche ben precise.

Bellavista, l’Azienda Agricola di Erbusco produttrice dei vini Franciacorta, che fa parte del Gruppo Moretti, ha organizzato una cena in onore di Gianni Brera. Vittorio Moretti, proprietario della Bellavista, ha brindato con il vino “Zuanne”, che porta il nome del giornalista, insieme alla famiglia Brera. L’idea di produrre il Merlot che cresce ai piedi del Convento dell’Annunciata risale al 1991 e nacque durante una passeggiata tra i vigneti, piantati sul versante sud del Monte Orfano da Padre Sebastiano. Gianni Brera e Vittorio Moretti, decisero allora, nel dicembre del 1990, di selezionare un vino di profumo fruttato ma al tempo stesso di grande morbidezza e rotondità. Un vino superiore che avesse, insomma, le caratteristiche predilette da Gianni Brera e rappresentasse un brindisi all’amicizia. L’omaggio ad un grande amico e giornalista si è trasformato, oggi, in un affettuoso ricordo con il preciso impegno di migliorare costantemente la qualità di questo vino. “Bellavista continuerà a produrre Zuanne – ha affermato Vittorio Moretti - solo nelle annate in cui il vino sarà all’altezza del nome che porta”. In quella particolare serata il figlio di Gianni Brera, presentò un inedito del padre: il grande giornalista Gianni Brera di cui proponiamo il testo dal titolo:  

“La riva materna”
Con piacevole sorpresa catturo Vittorio Moretti in una tela di Giovan Battista Moroni, protopittore bergamasco (in attesa del Caravaggio). Gli risparmio il giro-collo di pizzo, non il corsetto damascato, le maniche rigonfie. I capelli sono lisci e corvini quali dovrò cogliere poi nel suo misterioso popolo in migrazione: la severità del volto non si attenua dunque in riccioli di vacua apparenza. La fronte è convessa, alta e ossuta in giusta misura. I sopraccigli neri proteggono occhi scuri e intenti, non fissi, non avidi, bensì animati da visibile intelligenza. Il naso è diritto e ben proporzionato. La bocca si atteggia a un contenuto sorriso. Il mento è virile, non aguzzo, non squadrato né reso frivolo dal vezzoso buchetto al centro della mandibola. Non cupo né fatuo, l’uomo ispira immediato rispetto. Giovan Battista Moroni non ne vuole falsare il ritratto per mera piaggeria. Preferisce che esprima carattere nella compiuta verità del suo essere. Fin qui il dipinto come appare a chi lo veda per la prima volta. Ma io, fedele biografo, devo scoprirne subito anche la fisionomia razziale. Vittorio è nato nella antica strada dei Camuni. Gli etnologi meglio informati parlano di Liguri. Un filologo della statura di Giacomo Devoto rompe la monotonia del luogo comune arrischiando l’ipotesi d’un insediamento lepontino, cioè venetico, a ribaltare le classificazioni d’antan. I primi Liguri appaiono anche a me, sospetto di laevismo transpadano (la riva sinistra!), come un confondersi inquieto di popoli in marcia. Quando è da tempo iniziato l’ultimo millennio avanti Cristo, come fiumi etnici in piena irrompono in Padania anche i Celti, poco meno misteriosi dei Liguri. I Cenomani fondano Brescia. I Liguri (o i lepontini venetici?) hanno già fondato Bergamo. Fra i due popoli non vigono separazioni possibili. La Storia (con la S maiuscola) si sfuma di continuo in ibridazioni concrete. Quassù non giungeranno i Punici ma sì i Romani, e dopo di loro avranno luogo infinite scorribande germaniche, miracolosamente cessate quando i Longobardi avranno scelto l’ultima patria, in tutto degna di loro. Vittorio Moretti vede lampi di peltro illuminare la natia riva d’Iseo. Il nerbo longobardo gli è rimasto nel sangue come sicura memoria bio-storica. Senza jattanza alcuna si dirà milanese. Il suo dinamismo non può non ispirarsi alla capitale che l’ha plasmato per oltre vent’anni. Quando torna alla riva di Franciacorta, Vittorio Moretti la trova angusta fino a provocarne l’orgoglio virile. Il suo dinamismo si traduce in progetti di mirabile intelligenza pragmatica. I dolci colli morenici si sono offerti da secoli alla vite in un abbandono che non vuol essere mai rassegnazione. La tecnica del vinificare è come un rito di sacra liturgia. Il tempo la condanna però a rinnovarsi come esige l’ottima qualità del prodotto. I primitivi pali di salice si umiliano nella terra sassosa: la dignità della liana che dà prodigiosi grappoli d’uva impone sistemi nuovi. (continua…..)

Dopo Veronelli e Gianni Zonin sentiamo il parere di un noto ristoratore, Mario Musoni (nella foto), chef originario di San Zenone, (il paese dei cuochi sulla “rive gauche” pavese) sulle colline dell’Oltrepò, fra boschi e vigneti, nel cuore della Valle Versa. Il suo ristorante - AL PINO  via Pianazza 11, Montescano (PV)  fa parte dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo ed è Membro dell’associazione LE SOSTE.  

“Premesso che oggi è difficile se non impossibile trovare nei ristoranti vini cattivi, credo che sì, i ristoratori abbiano pompato i costi dei vini, però i produttori per primi hanno pompato i costi originali. Il cambio lira/euro ha dato un forte scossone al mercato in generale ma anche ai vini. Una bottiglia che costava 10.000 lire è passata a 10 euro e non dimentichiamo che una delle altre cause di aumento sono le varie fasi di intermediazione nelle vendite per riconoscendo che distributori importanti non possono non ricaricare un prezzo di listino di almeno il 70% perché deve affrontare le spese di gestione del magazzino, i costi di spedizione, la provvigione del rappresentante, I costi del personale e deve avere il suo giusto guadagno. Dobbiamo tuttavia considerare che ci siamo trovati davanti ad un considerevole aumento delle materie prime e credetemi, cucinare un pasto con ingredienti di  prima qualità costa. Tutto questo ha portato alla crisi attuale, il pranzo del mezzogiorno non esiste più, è stato uno dei primi tagli che le aziende hanno operato. Contrariamente a quanto affermava Veronelli (I tempi ora sono cambiati) io sono favorevole alle mezze bottiglie, indubbiamente favoriscono la clientela, permettendo un approccio economico favorevole e anche se con qualche problema psicologico da parte del cliente, io dico che si potrebbe sbicchierare il vino, anche perchè bere tutta una bottiglia importante non è facile. Qui diventa importante il rapporto instaurato con la clientela, diventa facile pensare che il vino sia stato aperto da troppi giorni, e non deve succedere. La nostra clientela è molto attenta a due fattori: l’accoglienza e il rapporto qualità-prezzo. Qual’è a questo punto la soluzione? Dobbiamo tutti farci un serio esame di coscienza, produttori e ristoratori, restando con i piedi per terra, anche perchè se si vola troppo alto e poi si cade, ci si fa male tutti”.

Dopo aver ascoltato (nella puntata precedente) il grande Luigi Veronelli e la sua provocazione, diamo spazio a Gianni Zonin (nella foto), presidente di una delle più grandi imprese italiane produttrici di vino. Undici aziende agricole per oltre 1.800 ettari di vigna, nei terroir più vocati d’Italia. Al centro del mondo per Zonin resta la terra: quella delle Tenute dove nascono alcuni dei più grandi vini italiani.  
“Non è vero che i vini hanno avuto aumenti esasperati come su molti giornali si è letto e si legge tuttora. La stessa stampa specializzata dovrebbe spiegare meglio perché un vino di qualità non può non avere che un prezzo adeguato, equilibrato ma rapportato alla tipologia di vino e alle difficoltà che determinano il risultato finale. Un vino di particolare pregio deve mantenere le sue caratteristiche originali, questo comporta studi e lavorazioni particolarmente approfondite, con investimenti onerosi. L’Italia ha un patrimonio inestimabile rappresentato dai vitigni autoctoni e il futuro è nell’espressione qualitativa del vino e non della quantità. Ormai troviamo troppi vini “senza nome” ma riconoscibili attraverso il lavoro dell’enologo, che, senza nulla togliere alla professionalità, lo stesso enologo fa consulenze per troppe aziende, con il risultato di vini uguali o molto simili. E’ anche vero che bisogna andare incontro ai gusti del consumatore, che i conti alla fine devono tornare, ma un Nero d’Avola non è una Barbera, un Aglianico non è un Lambrusco, ma tutti sono vini stupendi, solo con caratteristiche diverse. Questi sono concetti che solo i media possono trasmettere e lo stesso discorso vale per i prezzi. Le catene distributive, le reti commerciali, indubbiamente sono una fonte di ricarico che si ritrasmette all’utente finale, ma è improponibile toglierle. Il ricarico dei ristoratori è indubbiamente troppo alto, esagerato, bisogna trovare soluzioni alternative e una potrebbe  essere il vino a bicchiere. La Zonin ha comunque una produzione che permette, ristoratori permettendo, di poter bere regolarmente grandi vini, e collocati in una fascia economica non proibitiva. Questo permetterebbe al cliente di bere vini diversi durante il pranzo, diversificando a seconda del tipo di portata, e di avvicinarsi a prodotti importanti sviluppandone la conoscenza senza dover obbligatoriamente berne una bottiglia con i costi relativi. Un solo bicchiere di vino accompagna senza problemi un piatto e si può tranquillamente mantenere il costo per bicchiere in una fascia oscillante fra i cinque e i dieci euro, bevendo ottimi vini. Esistono in commercio macchinari che permettono la mescita di vini direttamente dalla bottiglia e garantiscono il mantenimento delle proprietà organolettiche, una volta aperta, per più di dieci giorni. La ristorazione deve essere più obiettiva quando scrive sulla lista i prezzi dei vini. Un vino che costa quattro euro è vendibile a dodici, ma ad una bottiglia che ne costa diciotto o venti, e a volte anche 50, non si può applicare lo stesso ricarico, ma va applicato un ricarico dettato dal buon senso e dalla logica. A meno che si voglia vedere sui tavoli sempre più acqua minerale e sempre meno vino”.

Perché  i vini oggi costano così tanto? Dove, e se ci sono, da chi provengono le colpe? Dal Ristoratore o dal Produttore? Già dieci anni fa questa domanda cominciava a circolare con un pò di preoccupazione. A suo tempo era ancora in vita il grande Maestro Gino Veronelli (nella foto), un vero Guru del mondo del vino e Lui alla mie domande così rispose:
“Non sono un guru ma un disobbediente anarchico che adora  i vini e ama scrivere cercando di trasmettere  nel miglior modo possibile le proprie idee. Sul costo del vino sono in atto troppe manovre speculative che stanno rendendo problematico anche il piacere di bere una sola bottiglia. In Italia abbiamo enologi che hanno sviluppato vini uguali, piatti, privi d’identità, quando sappiamo benissimo che ci sono più di 2000 tipi di vitigni (i francesi arrivano forse a 30) tutti diversi e tutti in grado di generare un prodotto stupendo”. 
Continua Veronelli: “È sicuramente più facile produrre un vino che “incontri” il piacere di tutti che non far capire perché questo vino ha un sapore particolare o un colore che si differenzia da un altro, perché i profumi variano anche se il vitigno è sempre Nebbiolo. Signori, il vino è cultura e anche il produttore deve rendersi conto che deve “fare cultura”, spiegare le problematiche produttive per mantenere in vita quel particolare vitigno, o vogliamo arrivare al tetrapak? Come giustificare determinati costi? La produzione di mille bottiglie ha costi ben diversi dal produrne diecimila. Il prezzo si giustifica se viene aumentata la diradazione e la resa per ettaro diminuisce a vantaggio della qualità. Togliamoci il complesso d’inferiorità nei confronti dei francesi, con i rossi li abbiamo abbondantemente superati, i bianchi non hanno niente da invidiare, e possono solo migliorare; ma vogliamo mettere la varietà e la quantità dei bianchi italiani? Solo con gli champagnes, ma ad alto livello, possono dire di essere superiori. Troppi produttori, anche se per fortuna rappresentano un’esigua minoranza, ma sempre troppi, si sentono in diritto di aumentare il costo della bottiglia del 40-60% solo perché la loro bottiglia ha ricevuto un premio. E questo causa un effetto valanga che travolge, alla fine, il consumatore finale. Non dimentichiamo che molti ristoranti triplicano il prezzo d’acquisto e questi non sono una minoranza. Ormai nell’economia di un pranzo il vino incide più del cibo, e allora non dobbiamo stupirci se il 50% dei ristoranti sono in vendita”. 
Ancora Veronelli: “Dobbiamo pubblicizzare sull’etichetta il prezzo originale del vino, così tutti si daranno una ridimensionata, enoteche, ristoranti e potremo tornare a bere vino senza svenarci. Alla mia idea del Prezzo Corrente molti produttori si sono dichiarati entusiasti, probabilmente non lo saranno molto i vari intermediari (rappresentanti, mediatori e grossisti) comunque, l’importante è cominciare, parlare e farne parlare, il problema esiste e va risolto. Pensate ad un ottimo ristorante o anche ad una media trattoria, ambedue con una selezione di vini importantissima, dove possiamo trovare Sassicaia, Barolo, Brunello, i migliori Sauternes, i migliori Champagnes, e sul conto ti presentano due colonne: a destra i cibi, con i prezzi tradizionali, a sinistra i vini a prezzo di costo. Immaginate il successo, un ristorante dove andare con la certezza di non essere dissanguati perché abbiamo bevuto due bottiglie di vino. Sono completamente contrario alla mezza bottiglia, l’unico risultato oltre che bere un vino peggiore (nella “mezza” l’invecchiamento del vino è molto più rapido), sarà che la pagheremo come una bottiglia intera”. 

A distanza di 10 anni qualcosa è cambiato? Non credo proprio, anzi, con la legge sull’alcool le cose sono peggiorate e stiamo pagando ciofeghe (vini e bevande alternative) a prezzi esorbitanti e i veri vini si vergognano di esistere.